Замена полуколец коленвала ваз 2109 не снимая двигатель

Замена вкладышей шатунов и коленвала на ваз 2109 без разборки двигателя

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Метки ГРМ (газораспределительного механизма) двигателя 21083 (2108, 21081)

Двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций в приводе ГРМ имеют три пары установочных меток.

При их совмещении распределительный вал и коленчатый вал становятся в такое положение, при котором поршни первого и четвертого цилиндров двигателя находятся в верхней мертвой точке.

Выставить метки привода ГРМ необходимо при замене ремня привода ГРМ, во время установки момента опережения зажигания, при проверке и регулировки тепловых зазоров клапанов, ремонте двигателя и замене его деталей и пр.

Установочные метки привода ГРМ двигателей 21083, 21081, 2108 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Метка на шкиву распределительного вала и метка-выступ на задней крышке привода ГРМ

Метка на шкиву коленчатого вала («звездочке») и отливе крышки корпуса масляного насоса двигателя

На ряде двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен масляный насос без установочной метки на корпусе. В таком случае при выставлении меток привода ГРМ ориентируемся на метки в лючке сцепления и шкиву распредвала.

Метка на маховике и метка-треугольный вырез шкалы углов опережения зажигания

Метка на маховике представляет собой длинную неглубокую поперечную риску. При наличии загрязнений на маховике она может быть не видна. Чтобы ее обнаружить нужно постепенно поворачивать маховик и протирать его поверхность тряпкой смоченной в растворителе.

Схема: установочные метки привода ГРМ автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с двигателями 21083, 21081, 2108

Установочные метки привода ГРМ двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Для доступа к установочным меткам на шкиву распредвала и задней крышке ГРМ необходимо снять наружную крышку привода газораспределительного механизма двигателя автомобиля. Совмещаем метки вращая коленчатый вал за болт храповика ключом на «19» или большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке картера сцепления по часовой стрелке. Вращать ключом за болт крепления шкива распредвала не рекомендуется.

— Для доступа к установочным меткам на шкиву коленчатого вала и корпусе масляного насоса необходимо поддомкратить автомобиль и снять колесо со стороны привода ГРМ. После чего ослабить крепление генератора, сместить его к двигателю (либо ослабить гайку натяжителя, если он имеется) и снять приводной ремень. Далее ключом на «19» отворачивается болт храповика коленчатого вала (при этом маховик фиксируется в лючке картера сцепления за зубцы шлицевой отверткой). Снимаем шкив привода генератора и вворачиваем болт храповика обратно (за него можно вращать весь привод ГРМ).

— Для доступа к установочным меткам на маховике и шкале углов опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предусмотрен лючок в картере сцепления закрытый резиновой крышкой. Он расположен под термостатом. Маховик в лючке можно вращать большой шлицевой отверткой за зубцы венца маховика.

Еще статьи по газораспределительному механизму автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как ставятся полукольца на коленвале – Автомобильный портал AutoMotoGid

Как ставить полукольца коленвала ваз 2109. На упорных полукольцах с стороны проточек нанесен антифрикционный покрытие. Этой стороной полукольца ставиться к щекам коленчатого вала.

Замена полуколец коленвала

Коленчатая опора шатунов, которая создаёт крутящий момент — не ровная или единая деталь, а нескольких соединённых вместе отдельных элементов. Из-за такой конструкции появляется сильный осевой люфт внутри блока, способный нарушить работу мотора. Чтобы исключить его и стабилизировать вращение, конструкторы придумали стопорить устройство специальными подшипниками скольжения. Полукольца коленвала, так они называются, берут на себя большие нагрузки, поэтому изнашиваются в скором времени.

Сборка коленвала

Следуюшей по очереди раздела работ с двигателем идёт страница с материалом, описывающим сборку коленвала. Думаю не надо лишний раз заострять внимание на серьёзности этой работы. Сборка коленвала происходит по описанной ниже последовательности.

Верхние вкладыши коренных подшипников устанавливайте так чтобы совместить с выемкой в постели блока цилиндров установочный усик вкладыша. Вкладыши, не имеющие канавки, большей ширины, устанавливайте в постель и крышку среднего подшипника.

Сразу после установки вкладышей на свои места, их следует смазывать чистым моторным маслом. В блок цилиндров установите коленвал, нижние вкладыши, не имеющие канавок, установите в крышки коренных подшипников. Коренные шейки коленвала смажьте чистым моторным маслом.

Крышки коренных подшипников, кроме задней крышки, установите на свои места в соответствии с метками, так как они были установлены до разборки.

Смажьте чистым моторным маслом, упорные полукольца. На задней опоре коленвала установите передние сталеалюминевые и задние металлокерамические упорные полукольца.

На изображении стрелками показаны выемки на упорных полукольцах. Устанавливать упорные полукольца следует выемками

к опорным поверхностям коленвала.

На заднем коренном подшипнике установите крышку, и, используя динамометрический ключ, моментом соответствующим данному узлу затяните болты крышки.

Используя плоский щуп, измерьте осевой зазор коленвала, для этого монтажной лопаткой переместите коленвал до упора. Осевой зазор должен составлять от 0,06 до 0,26 мм, максимально допускается зазор- 0,35мм. Если зазор превышает показатели, приведенные выше упорные полукольца необходимо заменить новыми, увеличенными на 0,127мм.

На некоторое кол-во оборотов проверните коленвал, если вал вращается без застреваний, плавно, вал собран правильно. Совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне, вставьте вкладыши и шатуны, болты шатунов.

Нормальная работа двигателя возможна только в том случае, если его коленчатый вал не имеет значительного осевого смещения — люфта. Стабильное положение вала обеспечивают специальные детали — упорные полукольца. О полукольцах коленвала, их типах, конструкции, выборе и замене — читайте в этой статье.

Как провести замену передней манжеты

Вне зависимости от того, имеет ваш ВАЗ-2109 карбюратор или его в движение приводит инжектор, работа по замене сальников происходит по одному принципу. Наиболее быстро изнашивается передний сальник. Его легче поменять, так как для этого не нужно демонтировать систему сцепления.
Для проведения работ вам потребуется иметь под рукой:

• стандартные наборы ключей и отверток;
• чистую емкость;
• ветошь.

Так как работа проводится на двигателе, отключите его от системы питания – уберите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Если вы не уверены в своих силах, заранее просмотрите видеоинструкцию.

После такой предварительной подготовки можно начинать выполнение работы по замене переднего сальника:

1. Ослабьте болты крепления генератора.
2. Демонтируйте ременной привод.
3. Слейте моторное масло в подготовленную емкость.
4. Снимите защитный кожух с силовой установки.
5. Удалите масляный поддон.
6. Аккуратно и осторожно уберите ремень с распределительного вала. Следите за тем, чтобы коленчатый или распределительный вал не провернулись в процессе демонтажа ремня. В противном случае поршни ударят по клапанам и деформируют их. Это приведет к необходимости установки новых клапанов.
7. При помощи двух отверток снимите шкив коленвала.
8. Демонтируйте шпонку.
9. Найдите 2 болта крепления маслоприемника, выверните их и удалите этот узел.
10. Масляный насос удерживается 6 болтами, открутите их, прежде чем снять этот агрегат.
11. Возьмите плоскую отвертку, чтобы удалить старый манжет с коленвала. Важно, чтобы она имела достаточно внушительные размеры и была изготовлена из прочного металла. В противном случае полотно отвертки может обломиться в момент выполнения этой процедуры. Помните, что работу с валами необходимо проводить аккуратно, не допуская проворачивания.
12. Очистите место расположения сальника и смажьте его.
13. Поставьте манжету, заправляя ее рабочую часть внутрь.
14. Опрессовка проводится при помощи оправы нужного диаметра.
15. Промойте крышку масленого насоса бензином и верните ее на место.
16. Начиная с масляного насоса, соберите механизм, действуя в обратном порядке.

Заключительным этапом становится возвращение в механизм масла. Если оно достаточно темное, то лучше всего замените смазку на новую. Если у вас нет времени проводить полную разборку, то можно обойтись без очистки крышки масляного насоса. Однако лучше потратить время на обслуживание ее, чтобы потом не разбирать эти узлы снова.

Назначение, где располагаются

Полукольца или полумесяцы, шайбы — называют их по-разному, имеют особое предназначение. Они удерживают коленвал от осевого смещения или продольного люфта. По сути, это подшипники специального типа, устанавливающие необходимый зазор.

В классическом 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал имеет минимум 5 опорных точек или коренных шеек. Площадь их контакта достаточно велика. Это увеличивает силу трения, которая становится ещё больше при касании щёчек с опорами. Чтобы минимизировать конструктивный дисбаланс, шейки делаются шире опор. Но такое решение вызывает продольный люфт, что априори недопустимо, так как детали КШМ начинают от этого выходить из строя раньше срока.

Металлические стопоры в виде полумесяца — как раз и есть то самое эффективное решение, позволяющее оставить классическую конструкцию, при этом, исключая осевое смещение. Подшипник этот отличается от стандартного вкладыша наличием боковых упоров или буртиков. Поверхности зон, которыми коленвал соприкасается с ними — также видоизменены. В частности, сделаны под кольцо.

Для снижения продольного люфта подходят также шайбы — неразъёмные кольца, устанавливаемые строго в специально предназначенное для них место. Однако такие стопорные элементы редко используются, так как стопорные подшипники плотнее примыкают к поверхностям, равномернее истираются, более просты для монтажа и съёма. Да и самое главное — шайба устанавливается только на задней коренной шейке, а полумесяцы можно ставить на любую шейку.

Конструктивно стопорный элемент очень прост. Основа из сплошного бронзового или стального материала, на который, в некоторых случаях, наносится антифрикционный защитный слой. Обязательно предусмотрены канавки или выемки для свободного пропуска смазки, а также особые штифты, усиливающие фиксацию.

Упорные полукольца располагают между опорой блока и щётками коленвала. Здесь они в максимальной степени удерживают его от осевого перемещения, люфта. Устанавливают на различных шейках. Например, у ВАЗ-2106 — на 5-м коренном подшипнике, который со стороны маховика первый. А вообще, по такой схеме:

• передний — на третьей или одной из центральных шеек;
• задний — на задней шейке.

Используются при этом либо 2, либо 4 полукольца. Если применяют два, то они ставятся в выемках нижней крышки бугеля. А если четыре — верхней опоры и съёмного бугеля (как на моторах тракторов). Бывают также силовые агрегаты с одним стопорным полумесяцем коленвала или просто шайбой.

Выбор языка сайта

Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

УАЗ Patriot Бизон › Бортжурнал › Замена упорных полуколец коленвала и масляного насоса

В связи с течью переднего сальника и осевым люфтом коленвала было решено поменять упорные полукольца, которые как известно пластиковые. Заодно прикупил с разборки маслонасос от двигателя ЗМЗ-514, в связи с низким давлением на холостом ходу (0.6).

1. Снимаем поддон.
Поддон был собран на герметике. Оторвать его монтажкой оказалось невозможно. сломал одно из ушек.
Тут пришел на помощь небольшой гидравлический домкрат. Ставим его отливку поддона, другой стороной упираем в выпускной коллектор.

Обнаруживаем 50 грамм стружки, обломки натяжителя и масляные отложения

2. Замена опорных полуколец коленвала

Засада с вкладышами.
Не знаю что делали с этим мотором, но таких вкладышей не видел даже на предыдущей волге с неизвестным пробегом. Хотя у нее цилиндры были овалом и жрала под литр на 100. Напоминаю, данный мотор масло не кушает, зато давление масла достаточно низкое (подмигивает лампа на холостых, когда открывается масляный радиатор)

Пока принято решение установить новые стандартные вкладыши, так как не имею возможности сейчас доставать и разбирать мотор. Машина нужна каждый день. Через сколько упадет давление до критического напишу в бортжурнале. От себя призываю так не делать.
По просьбе нуждающихся могу описать как это делал…

3. Масляный насос от ЗМЗ 514
Как известно у ЗМЗ 514 более производительный маслонасос. При сравнении оказалось что они идентичны.
Перед установкой не забываем воткнуть привод (как это сделал я, хорошо поддон не успел поставить).
Думаю резьбовой геметик на болтах маслонасоса не помешает.

4. установка поддона

5. установка приемной трубы
Треугольную прокладку резонатора лучше принести в магазин с собой. Так как их 3 вида.
Все гайки на приемной трубе лучше заменить на латунные или медные.
В качестве заглушки второй лямбды можно использовать сливную пробку масла от ЗМЗ 406

Масло в этот раз залил Лукойл Люкс 5w40 SN/CF.

И еще одна приятная мелочь напоследок.

Назначение вкладешей коленчатого вала

Эти детали являют собой подшипники скольжения, обеспечивающие приемлемую работу шатунов, при вращении ими коленвала. В этой самой точке, при работе силового агрегата возникают колоссальные нагрузки на детали. Представьте себе, поршень после воспламенения топливно-воздушной смеси, набирает просто чудовищную скорость и при этом, в самой нижней точке его хода, он сталкивается с препятствием в виде колена вала, которое и обеспечивает ему возвратно-поступательный манёвр. Вот именно этот «возврат» и даёт самую большую нагрузку на шатунные вкладыши.

Безусловно, законы физики ещё никто не отменял, поэтому из-за трения вкладыши рано или поздно будут выходить из строя, то есть, перестанут обеспечивать соприкасающимся деталям минимизацию трения. От их износа, будет снижаться давление масла и так называемая масляная плёнка, уже не будет обеспечивать должную степень защиты.

Стоит также знать, что вкладыши делятся на две группы: шатунные и коренные. Дабы увидеть разницу между ними, смотрим на изображении ниже, какие и где, находятся:

Типы и конструкция опорных полуколец коленвала

Для снижения люфта коленвала используется два типа деталей:

Шайбы — это неразъемные кольца, которые монтируются в опору задней коренной шейки коленчатого вала. Полукольца — половины колец, которые монтируются на опору задней или одной из средних коренных шеек коленвала. Сегодня наибольшее применение находят полукольца, так как они обеспечивают наилучшее прилегание к упорным поверхностям коленвала и более равномерно изнашиваются, и удобны для монтажа/демонтажа. Кроме того, шайбы можно установить только на задней коренной шейке вала, а полукольца допускают монтаж на любой шейке.

Конструктивно полукольца и шайбы очень просты. Их основу составляет цельное бронзовое или штампованное стальное полукольцо/кольцо, на которое нанесено антифрикционное покрытие, снижающее трения об упорную поверхность на щеке вала. На антифрикционном слое выполняется две или более вертикальных (в некоторых случаях — радиальных) канавок для свободного пропуска масла. Также на кольце/полукольце могут быть предусмотрены отверстия и фиксирующие штифты различной формы, предотвращающие проворачивание детали.

Как выбрать и заменить полукольца коленчатого вала?

Со временем упорные полукольца, как и любые подшипники скольжения, изнашиваются, вследствие чего увеличивается осевой люфт коленвала. Рабочий люфт (зазор) коленчатого вала лежит в пределах 0,06-0,26 мм, максимальный — как правило, не должен превышать 0,35-0,4 мм. Большой люфт может стать причиной интенсивного износа деталей КШМ, выдавливания сальника коленвала, повышения расхода масла и падения мощностных характеристик мотора. Данный параметр измеряется с помощью специального индикатора, устанавливаемого на торец коленчатого вала. Если люфт превышает максимально допустимый, упорные полукольца необходимо заменить.

При выборе полуколец необходимо учитывать важный нюанс: износу подвергаются не только полукольца, но и упорные поверхности коленчатого вала. Поэтому в новых двигателях при увеличении зазора коленвала обычно приходится менять только изношенные полукольца — в этом случае необходимо приобретать детали номинального размера. А в двигателях с большим пробегом становится заметным износ упорных поверхностей коленвала — в этом случае необходимо приобретать упорные кольца ремонтного размера.

Разборка и сборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна
1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;
5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.

В каких случаях нужна замена

Полукольца — материал расходный. При истирании их нужно заменять. Иначе постепенно увеличивающийся горизонтальный люфт шатунной опоры ещё больше ускорит поломку. Детали окончательно износятся и перестанут выполнять свои функции. А это уже грозит поломками в поршневой группе. Бывает и так, что от сильного люфта коленчатой детали ломается блок цилиндров. Поэтому замена полуколец коленвала должна проводиться вовремя, как только появляется симптом.

Вторая опасность износа — без стопорных шайб вал начнёт шлифовать крышку опоры, которая отлита вместе с БЦ. Заметное повреждение блока, крышки — это дополнительный, но обязательный ремонт. Поэтому так важно своевременно устранять поломку, а вернее износ стопорных деталей. Например, при стачивании соседних зон БЦ установка полуколец коленвала закончится быстрым их истиранием. Хорошо, что не очень заметные повреждения шеек устраняются расточкой, а посадочного места — зачисткой шабером. Большой осевой зазор удастся компенсировать уже ремонтными шайбами, толщина которых больше стандартных на 0,127 мм.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109: пошаговая инструкция

Сперва автомобиль устанавливается на ручной тормоз. Ослабляется гайка фиксации генератора к натяжной планке, и снимается ремень привода генератора. Далее следует позвать помощника, чтобы он включил пятую передачу и держал нажатой педаль тормоза, чтобы исключить проворачивание коленвала. Это не даст открутить болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Для удобства можно снять переднее правое колесо и длинным воротком откручивать болт крепления шкива.

Что далее? Сняв элемент, необходимо добраться до зубчатого шкива газораспределительного механизма. Для этого разбирается пластиковая защитная крышка, у автомобиля вывешивается одно колесо, включается третья или пята передача. Вращением колеса по часовой стрелке выставляются две метки: на шкиве распределительного вала и коленчатого.

Затем можно снять ремень ГРМ. С помощью плоской отвертки поддевается и снимается зубчатый шкив коленвала, а далее и шпонка на его фланце. Теперь отвёрткой можно выковырять старый сальник. Его мы поддеваем за самый крайний контур

Это стоит делать с осторожностью, чтобы не оставить царапины на фланце коленвала

Эти деформации будут быстрее изнашивать новые сальники даже при правильной установке. Некоторые применяют хитрый способ снятия: вкручивают в него саморез, зажимают пассатижами и выдёргивают его вместе с уплотнителем. Перед установкой рабочую (внутреннюю) поверхность сальника смазывают моторным маслом. Далее устанавливают на посадочное место. Запрессовывать новый сальник следует с помощью выточенной оправки или бруска, аккуратно постукивая по нему молотком.

Важно не повредить корпус элемента. Новый уплотнитель должен быть запрессован до упора и чётко стоять на своём посадочном месте без перекосов

Почему так происходит и как этого избежать?

• Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
• Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
• При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

1. Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
2. Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
3. Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

Причины износа элемента

Он происходит по следующим причинам:

• естественный износ в ходе длительной эксплуатации;
• неправильная установка этого сальника;
• избыточное давление в картере двигателя;
• люфт самого коленчатого вала.

Ранее неправильно установленный уплотнитель прослужит недолго и в скором времени выйдет из строя. В результате произойдет засорение системы вентиляции картера либо обрыв шланги сапуна. Это приводит к возникновению избыточного давления масла в картере двигателя, что своей силой выдавливает и перекашивает сальник. Из-за этого он быстрее изнашивается и пропускает смазку. Те же симптомы возникают при повышенном люфте коленчатого вала, который выдавливает элемент. Это вызвано износом полуколец коренных подшипников. Они при своей нормальной работе исключают люфт коленвала. При износе полуколец вал начинает ходить из стороны в сторону, от чего полукольцо выпадает в картер. Сам коленвал начинает шлифовать коренные подшипники и крышки шатунов.

В случае поздней замены полуколец элемент может не установиться на своё посадочное место. Это будет грозить водителю заменой блока цилиндров целиком. Стоит иметь в виду все эти причины, всегда проверять правильную работу двигателя и при обнаружении проблемы обязательно её устранять. Иначе новый сальник прослужит очень мало времени, и его придётся менять снова. Чтобы не приводить мотор к масляному голоданию, следует вовремя производить замену сальника коленчатого вала (на автомобиле ВАЗ 2109 в том числе). Ниже мы рассмотрим, как это сделать.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Искать информацию

Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля. Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Причины износа, выпадение полуколец

Бывает, что при разборе двигателя в картерном поддоне обнаруживаются упорные шайбы. На коленвале же, в том месте, где эти детали должны находиться — заметна выработка. Выпадать детали могут из-за следующего:

• недавно провели капитальный, текущий ремонт двигателя, без соблюдения последовательности установки элементов;
• после сборки перепутаны крышки коренных опор;
• сильно износилось заднее полукольцо, так как неправильно установили местами металлокерамические и сталеалюминиевие типы детали — также это происходит при низком качестве упорных полумесяцев, материал которых не соответствует технической документации.

Вообще, основной износ полуколец происходит при выжиме муфты. Особенно на холодный двигатель зимой и долгом простое под светофором с выжатым сцеплением. Таким образом, причина износа может быть связана с недостаточной квалификацией водителя автомобиля.

Дело в том, что выжим сцепления передаёт всю нагрузку от вилки именно на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются даже водители с большим стажем, которые постоянно держат ногу на сцеплении. Но для этого имеется специальная площадка, где левая нога должна отдыхать.

Меняем передний сальник

Передний сальник по сравнению с задним уплотнителем менять легче. Это обуславливается конструктивными особенностями.

Данный элемент устанавливается на конце коленвала, где смонтирована шестерня привода ГРМ. Вся процедура замены разделяется на следующие этапы:

Демонтаж основных узлов. Сначала нужно снять крышку ремня ГРМ и защиту мотора (при условии её наличия). Затем необходимо поставить поршень 1-го цилиндра на такт сжатия — ВМТ. После выполнения этих действий ослабьте и снимите ремень ГРМ. Для следующего этапа нужен домкрат, с его помощью приподнимите машину и демонтируйте переднее правое колесо. Затем снимите ремень привода генератора.

Демонтаж шкива и слив масла. С помощью 2-х отвёрток необходимо убрать шкив коленчатого вала и сразу же снимите шпонку. Теперь можно слить масло, для этого подойдёт любая чистая ёмкость. Сальник находится внутри масляного насоса, из-за чего первый также необходимо открутить. Старый уплотнитель извлекается при помощи отвёртки.

Установка. Для монтажа нового сальника используйте ключ на 27. Сборка и установка всех сегментов выполняется в обратном порядке. Профессиональные мастера выполняют эту процедуру без снятия корпуса масляного насоса. Это позволяет хорошо сэкономить время, но есть большой риск совершить ошибку и поставить уплотнитель с перекосом или повредить внутренние элементы коленвала.

Где стоят полукольца коленвала

Первым делом сливаем масло с двигателя. Если будете менять масло в двигателе, то чистим центрифугу от сажи. В центрифуге возможно большое скопление сажи, доходит до 1 см толщины слой, так что лучше почистить. Снимаем поддон двигателя.

Откручиваем опорную дугу, два болта снизу и четыре болта за плитой, туда подлезем только рожковым ключом. Откручиваем бугель первый от маховика. Вместе с бугелем снимутся два полукольца, а два останутся в верхней части колен-вала. Верхние полукольца поддавите шилом и они выйдут из паза колен-вала.

Где находится?

Контролер положения коленчатого вала находится на крышке маслонасоса. Как мы уже говорили, конструкция его достаточно проста. Это небольшой магнит с катушкой, на которую намотан тонкий провод. Исключительно вынослив. ДПКВ ВАЗ 2109 с инжектором функционирует в тандеме со шкивом коленвала. Отказ датчика положения коленчатого вала — остановка мотора. Или же снижение оборотов силового агрегата до 3000–4500 об/мин. На рисунке под номером 1 болт, которым закреплен контролер, и под номером 2 — сам контролер.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Обязательные инструменты, которые понадобятся в ходе работы:

• набор гаечных ключей и головок;
• комплект отвёрток;
• динамометрический ключ для правильной затяжки болтов;
• плоский щуп для замера осевого люфта, а еще лучше — специальный индикатор со шкалой;
• чистая тряпка.

• новые полукольца;
• прокладка поддона;
• герметик.

Замену опорных полуколец обычно сопровождают с обновлением моторного масла, установкой новой прокладки поддона картера и другими сопутствующими операциями.

В продаже встречается три размера упорных шайб. Стандартный на 2.31, первый ремонтный и второй ремонтный (2,437 и 2,56 соответственно). Поэтому надо сначала уточнить, какие размеры подходят для двигателя вашего автомобиля. Обычно, детали стандартного или номинального размера ставят на новые или мало изношенные моторы. А ремонтные, с увеличенной толщиной — для компенсации изношенных частей опоры и вала, то есть, на старые и порядком изношенные ДВС.

Можно ли снять коленвал не снимая двигатель на Вазе | Автор темы: Валерия

Василий на любом без проблем, коробку долой, поддон долой ну и дальше все понятно, если поршня вытаскивать не надо то голову можно не снимать, времени вместе с расточкой уходило 5 часов

Виктория Болгарка в помощь))

Максим Вполне реально, но проще снять. Много разбирать и кпп снимать и маховик и переднюю крышку. На классике ещё и балка мешать будет

Алина Сам то хоть подумал что спросить

Анна а какой ВАЗ имеете ввиду? их моделей много.. . НИВА — тоже маркируется под ВАЗ

Владислав на каком.

Юрий Можно и через выхлопную двигатель разобрать. Только надо быть гинекологом высшего разряда.

Дмитрий Можно, но проще и быстрее, вытряхнуть двигатель. Четыре человека, трос, лом и он на улице.

Станислав Я видела, как разбирается двигатель. Думаю, что можно, но это то же, что снимать руль через багажник.

Константин сосед как снимал, знчит можно.

Игорь сними потом сам скажешь что это глупость снять коробку и две подушки проще не забудь цылиндр муфты

Ксения На класике снимается 1оо%. 1. Домкрат под генератор, подушки откручиваешь, поднимаешь. 2. Сливаешь масло, снимаешь поддон, снимаешь коробку 3. Снимаешь маховик, крышку передней части двигателя Евгения откручиваешь всё под ней. 4. Далее откручиваешь шатуны 5. Если надо вынуть поршня то снимаешь ещё голову и они тоже выходят без проблем. Готово.

Примеры полуколец

• Полукольцо ⟨N,+,⋅⟩ _,+,cdot rangle > .
• Тривиальное полукольцо: ⟨,+,⋅⟩
• Двухэлементные полукольца: ⟨Z2,+,⋅⟩ _,+,cdot rangle >, ⟨B,⊕,∨⟩ ,oplus ,vee rangle >, где ∨ обозначает , а ⊕ — логическую операцию «» на множестве B==lbrace 0,1rbrace >
• Квадратные n×n с элементами из полукольца N _> и операциями матричного сложения и умножения. Также полукольцо образуют квадратные матрицы с элементами из любого полукольца.
• Если A — коммутативный моноид, то множество End⁡(A) (A)> A образует полукольцо, где сложение определено поточечно, а умножение — как композиция функций.
• Nx > — с натуральными коэффициентами — образуют коммутативное полукольцо; это свободное коммутативное полукольцо с единственным генератором >.
• Вероятностное полукольцо — неотрицательные действительные числа с обычными операциями сложения и умножения.
• (max,+) и (min,+) — полукольца вещественных чисел, в которых сложение определено как взятие максимума (соответственно минимума), а умножение — как обычное сложение вещественных чисел.

Видео «Замена сальника»

Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.

Процесс замены

Чтобы правильно осуществить замену, надо действовать строго по инструкции, выполняя шаги последовательно:

• поставить машину на яму или эстакаду, застопорить колёса;

• скинуть защиту двигателя;
• слить моторное масло;
• открутить болты и снять картерный поддон вместе с прокладкой — держится на 16 крепежах;
• вытащить среднюю крышку коренного подшипника — крепится болтами;
• установить новые шайбы, смазанные небольшим количеством моторного масла, канавками в сторону упорных поверхностей коленвала, выталкивая ими старые полукольца;
• поставить крышку обратно, затянуть динамометрическим ключом моментом, соответствующим данному узлу (приводится в технической литературе к каждому двигателю);
• проверить осевой зазор вала плоским щупом — не должен превышать 0,06-0,26 мм.

Чтобы облегчить монтаж, надо перемещать отвёрткой коленвал и одновременно упирать новые полукольца своими концами в старые детали. Так удастся быстрее выдавить их, а запчасти ремкомплекта сядут на свои места.

При установке полуколец, их прорези или выемки должны смотреть внутрь, на коленвал.

Замена сальников

Если по причине осевого смещения были выдавлены коленвальные сальники, придётся оба заменить новыми. Один устанавливается со стороны шкива, второй — маховика. Крайне важно заменять первый уплотнитель, который со стороны ГРМ. Потому что, масло будет вытекать, попадать на ремень. А это серьёзный риск проскакивания на один, несколько зубьев или ещё хуже — обрыва. Что произойдёт, известно: надо будет уже менять клапана, так как загнутся или поломаются стержни от встречи с поршнями.

Передний сальник удастся заменить со стороны газораспределительного механизма. Нужно будет снять защитный кожух, ремень, зубчатый шкив коленвала. Потом удалить манжету, установить новую. А вот задний сальник меняется сложнее. Надо демонтировать КПП и сцепление. После удаления манжеты — тщательно очистить посадочное место, и только потом вмонтировать новое изделие.

Убедиться в правильности сборки и монтажа полуколец на завершающем этапе обязательно. Для этого коленвал прокручивается от руки — вращение должно продолжиться на автомате (0,5 оборота), быть плавным, без каких-либо заеданий.

Способы устранения неисправностей

Если возникли проблемы с контролером положения коленчатого вала, то здесь есть только один выход. Это его замена. Ремонту он не поддается. Да и нет смысла с ним возиться, так как стоит он недорого.

Проверить ДПКВ можно двумя способами.

Установка рабочего

Нужно просто взять рабочий и установить вместо старого. Если двигатель завелся и работает, так как нужно без перебоев и не глохнет, значит, проблема именно в нем. Требуется замена. Если же нет, и работа автомобиля не наладилась, то нужно искать проблему в другом.