Как просверлить обойму подшипника

4 лучших способа, как легко достать подшипник

В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей. Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.

Все способы сверления металла

Металл бывает разный. Например, медь намного пластичнее стали, а чугун хоть и прочен, но отличается хрупкостью. Поэтому сверление металла в каждом случае требует индивидуального подхода. Рассмотрим, как правильно проделать отверстия в стальных деталях, в том числе и большого диаметра. А также, как дрелью расширить уже сделанный проход.

Как просверлить подшипник в домашних условиях

Вопрос интересный. Потому, что заготовки из подшипниковой или инструментальной стали сверлятся с трудом. Несмотря на их твердость, это можно сделать самым обычным недорогим сверлом по бетону. Для этого его нужно просто немного переточить.

Поэтому не торопитесь покупать дорогие сверла. Попробуйте купить недорогое сверло по бетону и переточить его.

Перед вами обычное сверло по бетону с победитовым наконечником.

Как изготовить сверло для сверления каленой стали, используя подшипник

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что понадобится: саморез, шарик из подшипника

Начать следует с того, что нужно будет подобрать такой шарик от подшипника, диаметр которого соответствовал бы диаметру сверла. Проще всего разбить отработавший свое подшипник молотком, предварительно обернув его в ткань. В качестве основания для будущего сверла возьмем обыкновенный саморез. Его длины должно хватать для сверления. Шапка самореза предварительно обтачивается. Сам он должен быть чуть меньше (по диаметру), нежели шарик.

В тиски зажимается небольшая гайка, на которую кладется шарик. Она будет временной подставкой. Следом за этим аккуратно приставляем к шарику шапку самореза и свариваем их в одно целое. Выступающий диаметр шарика и сварку следует убрать при помощи наждака. Важно обработать будущее сверло так, чтобы не оставалось каких-либо углов.

Далее, используя все тот же наждак, обтачиваем шарик таким образом, чтобы из него получилось спиральное сверло. Если нужно, придаем ему форму пера. Когда это будет сделано, новое сверло придется еще закалить. После сварки шарик потеряет свою твердость, а значит ее нужно будет восстановить. Поможет в этом деле обычная газовая горелка. Металл доводится до оранжевого цвета, после чего погружается на несколько секунд в масло.

После закалки кончик сверла в обязательном порядке затачивается. Ни в коем случае не стоит точить сверло до закалки. Это может привести к ухудшению качества рабочей кромки. Сделанное сверло будет на отлично справляться почти с любым металлом.

Видео:

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Вытесняющий способ

Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:

• любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
• оправку диаметром чуть менее посадочного места.

Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места. Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия. Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.

Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.

Необходимые для работы инструменты

В промышленных масштабах для сверления металлических деталей применяют специальные станки. В быту используют дрель, как ручную, так и электрическую. Причем первая безвозвратно уходит в прошлое, поскольку подобный инструмент уже и неудобен, и непродуктивен.

Многие домашние мастерские оборудуются компактными станками для сверления. Отличаются они от промышленных образцов не только размерами, но и производительностью. А самым практичным вариантом для дома выступает специальное приспособление, в котором закрепляется электрическая дрель.

Раньше такую стойку можно было увидеть только у народных умельцев. Теперь она продается в любом строительном магазине. Удобство приспособления в том, что оно имеет тиски. Деталь закрепляется неподвижно, а режущий инструмент, зажатый в патроне дрели, подается к ней строго вертикально.

Делают отверстия в металле с помощью специальных буров. И чаще всего их называют сверлами. Они имеют режущую часть, хвостовик и рабочую поверхность, которая отводит стружку из отверстия. Режущий инструмент отличается друг от друга прежде всего диаметром, длиной и формой.

Виды сверл для металла:

• Спиральные, как правило, имеют цилиндрическую форму. Их диаметр может доходить до 80 мм, а режущая кромка затачивается под углом 118 градусов.
• Конические выполняют в виде конуса со ступенчатой поверхностью. Кроме высверливания отверстий, они хороши в исправлении уже проделанных проходов с дефектами.
• Коронки часто называют кольцевыми фрезами. Полое зубчатое сверло способно сделать аккуратное отверстие в самом тонком металле. Полость в коронке также помогает при глубоких сверлениях, пропуская через себя стружку.
• Перовые имеют сменные рабочие пластины. С помощью них можно получить идеальное отверстие, проникнув на большую глубину. Причем в металлах любой прочности.

Хорошие сверла делают либо из кобальта, либо высокопрочных сплавов. Обычно для основы подбирают инструментальную сталь, а режущую кромку или легируют кобальтом, или закрепляют на ней пластины из карбидного сплава. Кобальтовые сверла не боятся высоких температур и могут сверлить металл с самой большой вязкостью. Твердосплавный инструмент способен самозатачиваться при работе.

Что потребуется:

• Сверло по бетону;
• наждачный станок;
• дрель или сверлильный станок.

Режим сверления

Чтобы правильно сверлить металл, необходимо подобрать нужную скорость вращения сверла. Также важную роль играет усилие, прилагаемое к буру. Оно направляется по его оси и обеспечивает заглубление режущего инструмента при каждом его обороте. Правильно подобранный режим легко определяется по стружке. Если усилия и скорость не превышены, то она длинная и красивая.

Существуют простые правила грамотного подбора режима сверления. Чем тверже металл, который нужно обработать, тем меньшее число оборотов должно быть у дрели. Этот принцип также работает при подборе диаметра сверла. Чем толще бур, тем меньше скорость резания.

Зависимость скорости вращения бура от его диаметра:

• 5 мм – от 1200 до 1500 об/мин;
• 10 мм – 700 об/мин;
• 15 мм – не больше 400 об/мин.

Также нужно следить за прилагаемыми усилиями к сверлу. Чем глубже погружение в металл, тем меньше необходимо нажимать на инструмент. В идеале давление на сверло должно плавно уменьшаться в процессе сверления.

Совет мастера: чем просверлить советский подшипник

Чтобы просверлить подшипник или стальной шарик от него, вовсе не обязательно покупать для этого дорогие сверла. Вполне можно обойтись самым дешевым сверлом по бетону (для дрели).

Все очень просто: зажимаем подшипник в слесарных тисках, и сверлим отверстие сверлом по бетону на скорости 2000-2200 оборотов в минуту. Лучше это делать на сверлильном станке.

Причем этим же сверлом можно просверлить любой другой «проблемный» металл, будь то кухонный нож, сделанный в СССР, или напильник.

Правда, есть один нюанс. сверло по бетону, чтобы оно могло сверлить металл, необходимо переточить. И это получится сделать только с помощью алмазного диска.

Процесс переделки сверла

Обычно ударное сверло по бетону с победитовым наконечником имеет немного другой угол заточки, поэтому никак не способно справиться со сверлением стали. Чтобы это получилось, его следует переточить на наждаке.

Внимание! Есть один нюанс. Сверло по бетону, чтобы оно могло сверлить металл, необходимо переточить. Доводку сверла можно сделать с помощью алмазного диска. Внимание! Есть один нюанс. Сверло по бетону, чтобы оно могло сверлить металл, необходимо переточить. Доводку сверла можно сделать с помощью алмазного диска. На напайке выводятся углы и острые кромки, как на обычных сверлах по металлу.

Конечно, оно не будет в нее входить как в масло, подобно дорогим универсальным или специализированным сверлам, но все равно ему станет под силу сверлить каленые лезвия ножей, сделанные ещё в СССР, напильники, и даже шарик подшипника. Смотрите фото ниже:

Таким сверлом можно сверлить весь «проблемный» металл.

Все очень просто: зажимаем подшипник в слесарных тисках, и сверлим отверстие сверлом по бетону на скорости 2000-2200 оборотов в минуту. Лучше это делать на сверлильном станке.

Кстати говоря, просверлить шарик от подшипника можно всё тем же способом. Так же зажимаете в тисках и сверлите. Чтобы шарик был плотно зажат в тисках, возьмите две шестигранные гайки. Смотрите фото или видео, что ниже:

Сверлить подшипник или стальной шарик от него лучше на сухую — без масла и воды. Но при этом важно не перегревать сверло. Конечно, сверло долго не прослужит, но стоит такое сверло не так дорого, поэтому не жалко.

Можно, конечно отжечь(отпустить) детали и сверлить обычным сверлом. Если подшипник по своему прямому предназначению точно работать не будет. Это как альтернатива первому варианту. Но есть и другие причины. когда нужно сверлить подшипник.

Нож из обоймы подшипника, вариант 3

Всем здравствуйте.
Сегодня третья статья на тему нож из ШХ15 или нож из обоймы подшипника. Как я говорил ранее, что подшипники бывают разные, марку стали подшипника можно определить расшифровав надписи на самой обойме. ШХ15 самый распространённый вид стали для подшипника. Сталь для подшипника должна быть устойчивой к износу и именно по-этому она боится ударной нагрузки, ведь подшипник не должен испытывать удары, поэтом сталь обоймы такая хрупкая.

Бытуют споры, что внутренняя обойма прочнее чем наружная, по мне сталь в обеих обоймах одинаковая, но вот шарики или ролики в подшипнике гораздо прочнее самих обойм. Из шариков подшипника тоже делают ножи. Большие шарики, приварив к ним ручку, расковывают в полосы, а мелкие сваривают в трубе — такие ножи крепкие, износостойкие и при правильной закалке держать хорошие ударные нагрузки, но о таких ножах мы поговорим позже. И так приступаю к ковке.

Перед ковкой я заранее обжог при температуре размагничивания, так метал потеряет свою закалку и станет мягким для ковки. ШХ15 не любит перегрева и именно по-этому я произвожу ковку при низких температурах — это в пределах 500 или 600°C. При остывании сразу нагреваю еще раз, ШХ15 нельзя ковать на сильно остывшую иначе она даст трещины и нож будет испорчен.

Лезвие решил сделать пошире, а хвостовик по меньше, рукоять будет всадной. Нагреваю до светло-вишнёвого цвета и распрямляю подшипник. После того, как распрямил, начинать ковать лезвие так, как подшипник маленького диаметра сразу кую до 2 мм толщины. После расковки лезвия кую форму хвостовика до нужной длины. За 8 нагревов я полностью расковал примерную форму ножа.

Для рукояти взял самое распространённое дерево березу. Отрезав кусок нужной длины снимаю кору на станке снимаю все лишнее. В центре просверливаю отверстие залив в него клей забиваю хвостовик и оставляю на ночь под прессом сохнуть. На следующий день все склеено, приступаю к шлифовке на Гриндере. Предав нужную форму ручке — шлифую мелкой наждачной. Растопив воск на паровой бане пропитываю ручку 2 часа. Вот и все, после пропитки воском рукоять не боится влаги.

Ну вот и все нож готов без затрат, а главное своими руками всем спасибо за внимание и до новых Самоделок друзья

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

Способ с применением инструментов

Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.

Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.

Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.

Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.

Зачем может понадобиться сверлить подшипник

Ключевая причина, по которой требуется проделать отверстие в этой детали, кроется в неисправности механических элементов. Подшипники часто выходят из строя по следующим распространенным причинам:

• для смазки деталей используется очень плохой смазочный материал;
• попадание грязи в подшипник, нахождение внутри твердых и жидких элементов, которые нарушают герметичность конструкции детали, в результате чего смазка начинает протекать;
• отрицательное влияние электрического тока, который проходит через подшипник;
• ошибки при регулировке детали, связанные с повышением температуры детали, нагревом выше нормы и появлением люфта;
• неверная установка и неправильный монтаж подшипника, во время которого произошел сильный пережим конусной муфты;
• сильные нагрузки на деталь.

По всем этим причинам может понадобиться просверлить подшипник, чтобы исправить ситуацию.

Видео описание

Видео покажет, как просверлить отверстие большого диаметра в металле:

Глубокое отверстие

Теоретически таким считается отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5 раз. Но на практике глубоким называют проход, из которого периодически требуется удалять стружку. А для сохранения целостности сверла приходится охлаждать и смазывать поверхность.

В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) используются:

• индустриальные масла;
• синтетические эмульсии;
• технический вазелин;
• хозяйственное мыло;
• касторовое масло пополам с керосином;
• скипидар, разведенный спиртом.

Выполняя работу спиральным сверлом, необходимо периодически подавать в его каналы СОЖ. Придется часто вытаскивать сверло из отверстия для его очистки от стружки. Причем лучше не останавливать вращение, иначе бур может заклинить.

Операция проводится поэтапно. Сначала применяется спиральное сверло небольшого диаметра. Затем проводятся заглубления бурами большей толщины.

Безопасность и советы

Прежде, чем просверлить отверстие в металле, необходимо обеспечить меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую одежду. Она не должна содержать элементов, которые могут попасть под вращающиеся части инструмента.

При работе стружка способна разлетаться в разные стороны. Необходимо обезопасить от нее глаза, надев защитные очки. Перед самим сверлением проверяют, насколько надежно деталь закреплена в тисках или как плотно она прилегает к поверхности верстака.

Сверло, приближаясь к поверхности металла, уже должно вращаться. Это позволяет избежать преждевременного затупления. Также нельзя останавливать дрель при удалении бура из отверстия. Нужно просто сбросить обороты. Иначе инструмент либо заклинит, либо он сломается.

Когда режущая кромка с большим трудом углубляется в металл несмотря на прилагаемые усилия, это говорит о том, что твердость обрабатываемой поверхности значительно больше, чем у инструмента. Необходимо взять сверло с наконечником из карбидного сплава. А дрель выставить на самые малые обороты.

Коротко о главном

При сверлении металла необходимо уметь грамотно подобрать рабочий инструмент. Потребуется мощная дрель, способная выполнять операции на низких оборотах. Также нужно запастись либо кобальтовыми сверлами, либо бурами с насадками из карбидных сплавов.

Для выполнения отверстий большого диаметра нужно иметь конусный ступенчатый бур или коронку с твердосплавными зубьями. А если обрабатываемый металл очень толстый, то лучше дрель заменить стационарным станком.