Как прокачать стойки перед установкой kyb

Прокачка амортизатор перед установкой – как правильно?

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма.

Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок – сжиматься до них.

По материалам http://www.kybcom.ru/prokachka.html

Как правильно прокачать газомаслянные амортизаторы

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. А это, в свою очередь, грубое нарушение мануала по установке и не даст никакой гарантии, что стойки прослужат хоть какое-то время.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Это отрицательно сказывается на работе и элемент уже не справляется со своими функциями. Различные стуки и шумы при работе стоек — характерный признак неправильной их установки.

Итак, операция проводится со следующими целями:

1) Вывести воздух изнутри;

2) Вывести масло из элемента;

3) Диагностировать возможное заклинивание клапанов амортизатора или иные неисправности еще до установки.

Слабые провалы в газомасляном механизме не считаются проблемой. Кроме того, незначительная разница скорости движения штока в том же механизме, не считается отклонением.

1. Внешний осмотр.

Считается, что повреждённый амортизатор обязательно должен течь. Отчасти это правда, поэтому внимательно осмотрите стойки на предмет подтёков амортизационной жидкости. Сдвиньте мешающие обзору пыльники штоков и осмотрите пространство под ними. Небольшое запотевание около сальника может быть и на исправных амортизаторах, а вот капли и ручейки масла однозначно говорят о неисправности.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

2. Тест-поездка.

Кроме внешних проявлений, неисправность амортизаторов может проявляться на ходу. Выполните серию разгонов, торможений и поворотов и внимательно следите за поведением машины. На дефект укажут: клевки и крены кузова, раскачка, запоздалые реакции на руль или стуки подвески.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Обязательно следует знать

В процессе прокачки надо обязательно знать следующие правила:

— Любая стойка прокачивается вертикально (при этом шток должен смотреть вверх);

— После проведения прокачки нельзя менять положение стойки до тех пор, пока не будет

— Существуют амортизаторы, конструкция которых позволяет сливать масло из внутренней гильзы.

Делается это так: шток амортизатора проталкивается внутрь при помощи технологической канавки. Ее можно увидеть наверху штока.

3. Вибростенд.

Если первые два шага не выявили проблем, а подозрения остались, работу амортизаторов контролируют на специальном вибростенде. Он работает так: колёса встают на площадку, которая вибрирует с заданной частотой. По скорости затухания колебаний стенд делает вывод об эффективности подвески в целом и амортизаторов в частности. Кроме того, на вибростенде находят источники шума, которые не диагностируются из салона при тест-поездке.

Проверка амортизаторов на вибростенде:

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Заправка и ремонт кондиционера в автомобиле

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Как прокачать передние стойки

Прокачка передних стоек выполняется в такой же последовательности – переворачиваем штоком вниз, сжимаем, затем вытягиваем вручную и повторяем процедуру снова два-три раза.

Обратите внимание! С каждым разом прокачанный амортизатор станет легче возвращаться в исходное положение.

Вот и все, передний амортизатор подготовлен, далее – установка.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. (4 голоса, среднее: 4 из 5)

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие симптомы порванной подушки двигателя указывают на то, что опора двигателя неисправна или повреждена. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, по которым можно определить, что с подушкой двигателя возникли проблемы, а также о доступных способах диагностики данной неисправности.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Алгоритм проведения процесса

Пришла пора узнать, как же прокачать амортизаторы своими руками. Ниже приводится пошаговая инструкция:

1) Стойку устанавливаем вертикально на бетонный пол, штоком вниз и начинам плавно сжимать;

2) В таком положении стойку держим секунды две;

3) Теперь надо перевернуть амортизатор, поставив его штоком уже вверх и вытягиваем его (если понадобиться), иногда шток сам идет вверх.

4) Оставляем в таком положении;

5) Повторяем операцию, поворачиваем штоком вниз, держим две секунды, затем штоком вверх — держим шесть секунд. Повторять эту процедуру можно до шести раз.

Стоит отметить, что после третьей прокачки стоек, их целесообразно проверить на плавность хода. Для этого амортизатор в положении штоком вверх несколько раз короткими движениями встряхиваем. Если шток ходит плавно и нигде не проваливается, значит все нормально.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Нельзя ни наклонять

амортизатор, ни переворачивать, а не то все проведенные усилия окажутся напрасными.

Сейчас небольшое видео.

Процесс прокачки закончен. Теперь можете смело приступать к самостоятельно замене, если это нужно. Помните, что без надлежащей прокачки срок службы сокращается в несколько раз. Инструкция написана понятным и доходчивым языком, специально старался максимально разжевать. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно.

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 – 5 секунд;
2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов) , у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход
5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, после длительной стоянки, необходимо проехать первые 500 метров со скоростью не более 30 км/ч для прогрева масла в амортизаторах до рабочей температуры.

по материлам сайта: http://www.4x4sport.ru/publications.html?publications=publications20

Как прокачиваются газовые

Алгоритм работы с наполненными специальным газом амортизаторами выглядит следующим образом:

1. Деталь переворачивается штоком к земле.
2. После этого требуется плавно требуется осуществить сжатие и фиксацию на протяжении нескольких секунд.
3. После осуществления процедуры требуется перевернуть деталь, необходимо удержать её так не более 6 сек.
4. Следующий этап — нужно до упора выдвинуть шток;
5. Завершающий этап — переворачивание амортизатора.

По возможности стоит заранее ознакомиться с записью видео прокачки деталей такой конструкции.

Прокачка амортизаторов – отзывы автолюбителей

Про прокачку не знаю,а вот одну интересную вещь мне один раллист рассказывал:если аммортизатор меняется вкладышем,то обязательно между вкладышем и трубой стойки нужно залить на 2/3 объёма масла(веретёнки)-это помогает амортизатору намного эфективней охлаждаться(исключается эффект термоса) и работать намного дольше.
На прошлой Вектра А так и сделал при замене передних аммо(Каяба газ) -прошли 70.000 – машину продал и не знаю сколько бы они ещё прошли.

Воздух, попавший внутрь рабочего цилиндра, смешивается с маслом в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования. Амортизатор сам не может прокачаться, т.к. единственный выход через донный клапан находится внизу, а воздух стремится вверх, в противоположную сторону. Поэтому его и прокачивают до установки на автомобиль, когда жидкая и газообразная фракции разделены и амо можно перевернуть клапаном вверх.

Зная устройство амортизатора, легко понять логику процедуры прокачки. Амортизатор растягивают, переворачивают штоком вниз и делают паузу во время которой воздух поднимается вверх к донному клапану. Затем амо сжимают и воздух сквозь клапан переходит из рабочего цилиндра во внешний. Процесс просачивания воздуха не мгновенный процесс, поэтому ждем несколько секунд. Переворачиваем амо в нормальное положение. Ждем опять пока масло стечет вниз к донному клапану. Процесс повторяется несколько раз.

У однотрубных амортизаторов другая конструкция и их не надо прокачивать.

Струя масла, выходящая из отверстий в поршне, создает турбулентные вихревые потоки, которые быстро перемешают воздух с маслом. Кстати, чем сильнее турбулентность потока жидкости, тем лучше он гасит кинетическую энергию поршня. Разработчики амортизаторов используют в том числе и это свойство при конструировании клапанов.

Что бы вам спалось спокойнее, информирую, что этот же вопрос был задан мною ещё 5 лет назад инженеру завода BOGE, который проводил у нас обучение. Ответ однозначный: современные амортизаторы не требуют прокачки. Движения штока на первых 5ти метрах движения ничем не отличаются от тех, что вы будете производить совими руками. В общем, пустая трата времени.

ПОНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Процесс замены амортизаторов для машин разных производителей — разный, это понятно. Поэтому мы подготовили видео-руководства для основных моделей и продолжаем их готовить.
Замена передних амортизаторов для автомобилей на платформе Golf V:

Инструкции по замене амортизаторов KYB для других моделей машин, которые размещены на нашем канале YouTube (добавляются) – https://www.youtube.com/channel/UC9JxAzMZvB4-pUWzakWBYaw ↓

Alfa Romeo: MiTo • GT

Audi: A3 • A4 • A6

BMW: X1 (E84) • 5 Series Touring F11 • 3 Series E36

Citroen: Berlingo II • C2 • C3 • C4 • C4 Picasso I • C4 Grand Picasso • C5 • DS3

Chevrolet Aveo T300

FIAT: Grande Punto • Doblo II • Cargo • Punto • Punto Evo • Panda II • Punto 188 • Sedici

Ford: Fiesta V • Fiesta VI • C Max • Focus C-Max • Mondeo IV • Galaxy II, S Max

Jeep Wrangler III

Land Rover Freelander II

Mercedes Benz: Citan • Class A II • Class B

Nissan: Nissan Juke • Primastаr • Quashqai • X-Trail • X-Trail II • 280ZX • 300ZX • 350ZX

Opel: Zafira ll • Astra H • Corsa B • Corsa C • Corsa D • Meriva B • Insignia

Peugeot: Peugeot 407 • 5008 • 508 • 107 • 207 • 307 • 308

Renault Kangoo II

Seat: Ibiza IV • Cordoba • Leon I • Toledo II

Skoda: Fabia I • Yeti • Octavia

Toyota: Prius III • Verso S • Corolla Verso ll • Yaris II • Previa II • Aygo

Volkswagen: Polo IV, Golf lV • Transporter Multivan T5 • Jetta 6 • Golf V • Golf VI • Passat

Как поступить с б/ушными стойками

С тем, как прокачать новые амортизаторы было описано выше, а вот с подержанными ситуация другая. Допустим, вы разбирали автомобиль и сняли стойки с подвески или купили б/у «амортеры» — нужно ли их прокачивать? Ответ – да, делать это обязательно, если стойки не использовались какое-то время. За это время естественное распределение среды было изменено, поэтому не смогут выполнять свои функции, как положено.

Даже если продавец клянется, что они исправно работают и только вчера были сняты с автомобиля – не рискуйте. Лучше потратить пару минут на подготовку, прежде, чем ставить их на место.

Разницы в процессе нет, за исключением некоторых нюансов:

1. Прислушайтесь к звуку, который издает цилиндр при движении поршня. Если замечен скрип, повторите процедуру 5-6 раз. Если ситуация не изменилась, то остается выкинуть стойки или отдать их сервис на восстановление (выйдет ненамного дешевле покупки).
2. Если работают нормально, то одной прокачки будут достаточно. Повторять ее не нужно.

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей

• Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
• Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
• Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
• Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
• Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

По материалам сайта: https://www.kybcom.ru/prokachka.html

Как работать с газомасляными

Справка: Написание «газомаслянные» ошибочно. Верно: «газомасляные».

Прокачка газомасляных амортизаторов также должна осуществляться перед установкой, новых и уже бывших в употреблении.

1. Стойку нужно перевернуть в вертикальное положение цилиндром вверх.
2. Необходимо сжать амортизатор и удерживать его в таком положении несколько секунд.
   Подержите амортизационную стойку в опущенном положении несколько секунд
3. Далее амортизатор переворачивается, но при этом должен находиться в сжатом положении.
4. Очень медленно осуществляется вытягивание цилиндра до его исходного положения.
   Плавно вытягивайте цилиндр вверх
5. Процедура должна быть выполнена 3–4 раза с небольшими интервалами времени — не более нескольких секунд.

После прокачки не стоит переворачивать амортизатор, в противном случае необходимо выполнить процедуру заново. Если при нажатии на кузов будет слышно лёгкое чавканье — не стоит беспокоиться. Это не является признаком неисправности.

Какие типы можно накачать своими руками

Сегодня существуют следующие виды амортизаторов:

• газовые (чаще всего на азоте);
• масляные;
• газомасляные.

Процесс выполнения процедуры данного типа для каждой разновидности связан с некоторыми существенными особенностями. Ознакомление с ними обязательно. В случае допущения ошибок рабочая часть быстро выйдет из строя при интенсивной эксплуатации авто, что грозит скорым ремонтом.

Зачем это нужно

Сразу отметим, что если не провести этой операции, то это станет причиной выхода из строя всей поршневой системы. А это, в свою очередь, грубое нарушение мануала по установке и не даст никакой гарантии, что стойки прослужат хоть какое-то время.

Так вот, в гильзе стойки остаются частички воздуха. Это отрицательно сказывается на работе и элемент уже не справляется со своими функциями. Различные стуки и шумы при работе стоек — характерный признак неправильной их установки.

Итак, операция проводится со следующими целями:

1) Вывести воздух изнутри;

2) Вывести масло из элемента;

3) Диагностировать возможное заклинивание клапанов амортизатора или иные неисправности еще до установки.

Слабые провалы в газомасляном механизме не считаются проблемой. Кроме того, незначительная разница скорости движения штока в том же механизме, не считается отклонением.

???? БРОСИТЬ И ПОРУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Как видите, не всё так просто с установкой. Надо многое учитывать, использовать специальный инструмент и помнить о нюансах. Если вы поняли, что не готовы рисковать, обратитесь в авторизованный сервис. Для этого есть несколько причин:

Безупречная репутация. KYB авторизует только проверенные автосервисы, которые являются лидерами по качеству обслуживания в своём регионе.

Обученные мастера. Мастера авторизованных сервисов знают своё дело, потому что проходят обязательное обучение на семинарах и тренингах KYB. Они сдают тесты на знание продуктов и процесса их установки.

Специальное оборудование. В авторизованных СТО всегда есть то, что нужно для диагностики и ремонта подвески. Оборудование соответствует строгим требованиям KYB.

Расширенная гарантия. Если менять амортизаторы в авторизованном сервисе, гарантия длится 3 года или 80 000 км (если установили четыре амортизатора) или 2 года или 80 000 км (если установили два амортизатора).

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы лада приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Прокачка газомасляных амортизаторов каяба (kyb)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как прокачать стойки своими руками, которые уже стояли на авто

Если со временем машина начинает вести себя на дороге не так, как раньше, необходимо проверить состояние подвески. Для этого из пружины извлекается стойка, а затем проводится проверка. Прокачка также нужна и бывшим в употреблении экземплярам, даже если продавец уверяет, что с ними все хорошо, и в дополнительных манипуляциях они не нуждаются.

Принцип выполнения работ остается таким же. Но основное внимание уделяется поведению штока при возврате в исходное положение. Если даже после 6-8 движений вверх-вниз стойка работает аналогичным образом, это свидетельствует о сильном ее износе. Выполнять ее установку на автомобиль не стоит. Вариантов два – покупка нового комплекта, либо передача мастерам на восстановление.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Прокачка амортизаторов

Устройства под названием амортизаторы являются одной из главных частей в трансмиссии нашего авто. Без данных устройств езда была бы крайне неудобной, так как кузов автомобиля подвергался постоянной раскачке, и эта «раскачка» принимала постоянный характер. Амортизатор – это некий «глушитель» данных раскачек, они гасят раскачку пружин, установленных на автомобиле во время езды, помимо них еще и рессор, и торсионов. Весь кузов по трансмиссии распределён таким образом, что высоты пружинок на авто всегда остаётся на определённой величине, вертикально по отношению к дорожному покрытию. В связи с этим все четыре колеса автомобиля имеют одинаковое сообщение с дорожным покрытием, и это не зависит где расположено колесо на пригорке или же в яме. Предположим, что на автомобиле не установлены амортизаторы и рессорам, и колёсам предоставлена полная свобода действий. Что может происходить в таком случае? Контакт автомобильных колёс с дорожным покрытием на этот раз не постоянен, а, следовательно, и сообщение колёс относительно трансмиссии, а также колёса движутся хаотично относительно кузова автомобиля. При таком раскладе сам процесс езды превратиться в полный кошмар, поверьте, проще прогуляться шагом при таком раскладе. Если машина начинает «подпрыгивать» на небольших скоростях и водитель не может справиться с управлением автомобиля, то можно смело говорить о том, что какой-либо амортизатор вышел из строя. Исходя из этого случая можно смело заключить, что амортизатор — это «глушитель» неправильной работы рессор и гарант постоянного контакта колёс с дорожной поверхностью.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Ошибки прокачки

Чтобы выполнить данную процедуру правильно, необходимо действовать строго по инструкции производителя. Например, некоторые изготовители рекомендуют перед этим сливать часть масла из рабочего цилиндра. Важно, что после этой процедуры хранить стойки требуется исключительно в вертикальном положении. Главное – не допускать ошибок, которые могут повлиять на работоспособность устройства.

Резкое сжатие до упора

Самая главная ошибка – резкие движения и доведение поршня до мертвой точки.

Для проведения данной процедуры:

• Нужно вытянуть стержень на три четверти полного рабочего хода. С другой стороны, если изделие находится в свободном состоянии, то, наоборот, нужно задвинуть шток на 25% его длины.
• После этого перевернуть его стержнем вниз и плавно сжать устройство, не доводя поршень до мертвой точки.
• Важно, чтобы шток из трубы стойки выступал не меньше, чем на 50-70 мм.
• Не отпуская стержень, повернуть амортизатор на 180 градусов.
• Через 3-5 секунд выдвинуть стержень на 75% свободного хода.
• Повторить процедуру сжатия и отпускания 4-6 раз.

Наклоны при прокачке и после

При выполнении этой процедуры важно держать амортизатор строго вертикально. Допускается наклонять устройство только кратковременно, но лучше стараться этого не делать. Такие действия лучше выполнять непосредственно перед установкой. Важно помнить, что после прокачки стойка должна находиться только в вертикальном положении.